矽谷遊蹤: 西藏之行 (Trip to Tibet) -

西藏之行 (Trip to Tibet) - - 矽谷遊蹤系列 8-15-2018

老婆大人在網路上找到一個西藏的旅遊團，專門接受國際旅客報名，而且最後三天的行程包括阿里神山的繞山健行，總共走五十二公里爬高至5600米的高度，且沿路參觀藏傳佛教的寶剎，包括大昭寺，聽說裡面有文成公主(623年－680年)帶去的佛陀十二歲的等身像，對我這個佛教徒而言是有很大的吸引力的。

我們於五月初從舊金山飛北京，停一天順便遊白塔寺，此寺建於元朝，古色古香寺後有一白塔約兩三層樓高，有些元朝塞外味道，寺裡供奉的佛像也是颇富古意，可惜寺廟裡沒有一位僧人，更不用說有說法唸經唸佛之聲了，共產黨把僧人都趕回還俗了，也不知道去那兒搜集了大大小小的佛像，古寺倒成了不折不扣的博物館，成為老共收費的工具，看完出來非常失望，讓人若有所失。我們是坐公共巴士前往的，發現每輛巴士裡面配備一名公安，街頭巷尾也是到處是公安與軍人，往好處想做姦犯科的人可能很難不被發現，不過過度的政府力量的膨漲，很難免侵犯人權，現在中國在維穩的口號下，花費據說比軍費還高。我們此趟在西藏的行程總共要經過大約三十個檢查站，更讓我覺得自由的可貴，生活在民主的國度真是太幸福了。

我們在火車站附近跟旅行社的人聯絡上，也順利拿到車票與入藏許可證，搭乘軟臥火車總共四十四小時才到達西藏，因為這樣可以讓身體沿途適應高度，入藏火車雖然在2012年才完成，不過在我們從西方社會的人感覺，還是跟不上時代，廁所很髒加上設計不良，使用後沒有完全沖走，不解他們是怎麼設計的，這麼簡單的東西也弄不好。每個車廂有四個臥鋪，大家並不認識不過很和氣，所以我跟老婆也順利的換在同一車廂。

到達拉薩後，驗明正身與入藏許可，旅行社派來的接待先給我們每人披上哈達以示歡迎，再到剛堅旅館，房間很不錯還有噴霧氣，以增加房間溼度，拉薩海拔高度為3,600公尺，因為我們有吃高山症的藥，所以也沒有什麼不適，倒是感覺很容易喘，加上空氣很乾燥，鼻子很不舒服，醒鼻涕時發現都是出血又乾燥的痕跡。我們花了兩天在拉薩，參觀了布達拉宮，大昭寺，小昭寺，澤蚌寺和色拉寺。不達拉宮是吐蕃王朝贊普松赞幹布，约629年至650年在位時興建，於17世纪重建后，成為歷代達赖喇嘛的冬宫居所，為西藏政教合一的统治中心。整座宫殿具有鲜明的藏族風格，依山而建，氣势雄偉。宫中收藏了無數的珍宝，因為遊客很多，只開放一小部份讓遊客參觀，而且限定一小時要出來，每一尊佛像都是寶物，實為一座藝術殿堂。大昭寺相傳是松赞幹布迎娶尼泊尔尺尊公主後，為了供奉她從家鄉带去的释迦牟尼佛八歲等身像而建，文成公主入藏時也帶來一尊释迦牟尼佛十二歲等身像，用木車將之運送，到了現今的小昭寺處，木車沉陷在沙地之中，只好四面立柱，覆蓋白綢供養。博學多才，篤信佛教的文成公主通過曆算，決定把釋迦牟尼佛像安放在此地，建寺供奉，認為如此即能鎮懾魔女、國運昌盛。芒松芒贊執政時期（650—676年），聞知唐高宗派兵進藏，疑奪釋迦牟尼佛像，便將釋迦牟尼佛像從小昭寺遷移，封閉於大昭寺的南廂秘室中。赤德祖贊（704—755年）即位後，於公元710年，又從唐朝迎娶了金城公主，金城公主嫁到吐蕃後，把原被封藏在大昭寺的文成公主帶到吐蕃的佛像供奉於大昭寺，又取尺尊公主所攜之釋迦牟尼佛像，供奉於小昭寺，並安排了漢僧管理一切宗教儀式，於是，二佛像遂易寺而居致今。文化大革命時兩寺均受到破壞，不過大昭寺內的十二歲等身像預先被封藏在秘室，逃過一劫，小昭寺內的八歲等身像則下落不明，後來在武漢被找到時，佛像下半身已經不見，故大昭寺內的十二歲等身像更顯珍貴，筆者參觀禮拜時心理非常感動，值得一提的是此二佛像看起來像現在成人大小，並非童子小孩，應該是釋迦牟尼佛長得比常人高大。

澤蚌寺又名哲蚌寺藏语意為堆米寺，由黄教創始人宗喀巴之弟子扎西班丹于1416年創建，是藏傳佛教最大的寺廟，鳞次擳比的白色建築群依山鋪满山坡，遠望好似巨大的米堆故而得名，解放前有出家僧人一萬兩千人，現在只剩六百八十人，這已經是在共產黨控管的地區裡，我難得見到的真正出家人，哲蚌寺的殿堂很多，每個建築單位基本上分为三個地平層次，即落院、經堂和佛殿，形成由大門到佛殿逐層升高的格局，我們這些遊客到處逛，導遊告訴我們藏人衡量建築物大小是以柱子為單位，柱子越多越大，我們被裡面的佛像藏經還有文物所震懾，我們也看到了雪頓節晒大佛的山坡地。西藏寺廟廣場都立有兩根很長的大柱，柱子上還覆蓋黑色犛牛皮，導遊解釋說柱子像徵佛陀的手仗，犛牛毛則像是當他初轉法輪時為五比丘剃度下來的頭髮。

在色拉寺我們參觀了印經處還有僧人辯經，有點像禪宗的參話頭，一僧問一僧答，問者站立答者坐下方，有一很奇怪的規定，可以用手機拍照或錄影卻不能用照相機，有些不解。

離開拉薩後我們一路往西，在日喀則過兩夜，參觀扎甚倫布寺意為“吉祥须彌寺”，依照西藏傳統，達賴統治前藏駐錫於布達拉宮，班禪統治後藏駐錫於扎甚倫布寺，此寺供有號稱世上最高的銅製強巴佛，即彌勒佛，共產黨入藏後，十四世達賴出逃到印度的達蘭薩拉，十世班禪則留在西藏，接受了中共中央人民政府任命的西藏自治區籌備委员會代主任的職務。十世班禪的一生與遭遇，是個典型的相信共產黨，與共產黨合作與建言，再遭共產黨整肅，入獄甚至最後被共產黨謀殺。他出于對中華人民共和國在藏區實施改革中產生問题的不满，他于1962年(24歲)编寫了《七萬言書》，對中共的西藏政策進行了嚴厲的韃伐。導致班禅與共產黨關系惡化。1963年全年到1964年初，班禪被禁錮在一棟小樓內，他想見毛和周，但沒有得到任何回應，1964年初，十世班禅被放出，參加拉薩的默朗木慶典，出人意外地他于此次萬餘藏人参與的集会中，宣示達赖喇嘛是西藏最高领袖，宣扬西藏獨立，之后立即被逮捕，被指控為“蓄謀叛亂” 被剝奪了一切職務。1966年文化大革命爆發后，十世班禅被批判迫害入獄，當時他才二十八歲，也因此才能廷過文革的批鬥，不過經歷共產黨批鬥後，你的價值觀甚至信仰都會起變化，活佛也沒法例外，1978年，中共為了統戰目的，在得到中共最高领導人鄧小平的允許后，十世班禅得以出獄。出獄后十世班禅娶妻還俗，他被恢復黨和國家领導人職務，1982年，離開西藏18年之久的十世班禪回到西藏，并在西藏實施了一系列涉及藏族文化、宗教、語言、習俗的重建與改革，得到了許多藏族人的愛戴，我想這就是為什麼西藏還有僧人的原因。1989年 1 月23日，十世班禪給各省代表召開座談會，聽取對西藏工作的意見，他對中共的西藏政策進行了激烈的批評，認為中共治理西藏30年來付出的代價超過了發展帶來的好處。1 月28日，十世班禅在日喀則突然發病，次日圓寂 (51歲)，雖然共產黨給予極高的表揚，但是很多人認為是共產黨毒殺了他。十世班禪被毒殺後，中共將達賴喇嘛指定的轉世靈童囚禁起來，並重新指定新的班禪。顯而易見，中共需要一個聽話的班禪，而不是一再對中共批評、不願做中共玩偶的班禪。

我們旅行團再往西到達薩迦，參觀薩迦寺，薩迦寺是藏傳佛教薩迦派的祖廟，在1073年（北宋寧六年），吐蕃貴族昆氏家族的后裔昆貢却杰布（1034年－1102年）發现本波山南侧的山坡上，土呈白色，帶有光澤，呈现瑞相，即出資興建寺院，就是薩迦北寺的前身，薩迦寺采用象征文殊菩薩的红色，象征觀音菩薩的白色，象征金刚手菩薩的青色涂抹寺墙，三色為花，故薩迦派又俗稱“花教”。薩迦派采用血统傳承和法统傳承兩种傳承方式。十三世紀初蒙古帝國興起，統一中原建立元朝，1240年，當時薩迦派由四祖薩班貢噶堅贊主持，蒙古大汗窩闊台之子闊端率兵入西藏前，先召见在藏傳佛教各教派中享有很高聲譽的薩班貢噶堅贊，曉以大義以免生靈塗碳。1247年在凉州與侄子八思巴同闊端會面，并致信說服西藏各教派的高僧及貴族接受了蒙古對西藏的條件，使西藏正式纳入蒙古帝國版圖。後來八思巴被封為“帝師”，赐玉印，協助元朝中央政府管理西藏，统领西藏十三万户，並建立了地方政權，八思巴成為隸属元朝中央政府的西藏地方行政長官，薩迦派势力達到鼎峰。14世纪后半葉，随着元朝走向滅亡，薩迦派在西藏的地位遭噶舉派(黃教)取代，但薩迦派仍然保存下来。由於薩迦派最初幾祖都是昆貢却杰布的子孫，故薩迦派不禁僧人娶妻，主要修法為道果教授。薩迦派協助元朝统领西藏期间，西藏结束了持續400餘年的戰亂局面，社會穫得發展，文化藝術繁榮，薩迦派的部分高僧在文學、史學领域有許多議著及作品留傳至今。薩迦寺建在仲曲河兩岸，分别稱為“薩迦南寺”、“薩迦北寺”。全寺共有40多個建築單元，规模宏偉。薩迦寺所藏文物極為豐富，尤以佛經最著名。薩迦寺的圖書文献集中收藏在三個地方：北寺的“烏孜”、“古绒”的藏書室，南寺的拉康欽莫大經堂。藏書總量约24000函左右，這些經典中，有很多是珍本或孤本。因此，部分學者認為薩迦寺的藏書和壁畫可以和敦煌媲美，將薩迦寺譽為“第二敦煌”。1961年，薩迦寺被中共和國務院確定為第一批全國重點文物保護單位。文化大革命期间(1966-1976)，薩迦寺遭到嚴重破壞，薩迦北寺被燒成一片廢墟，“烏孜”、“古绒”的藏書全毀，真是萬惡的共產黨，把這麼珍貴的文化遺產給毀了。我們到訪時只參觀南寺並不知有北寺，寺內祖師都是帶髮老者而非出家相，很是特別，也看到了古色古香的南寺藏經堂，導遊告訴我們文化大革命時南寺大殿也被燒毀，現在的大殿是重修的，部分牆壁的壁畫仍然留下煙勳的痕跡，為共產黨文革的無法無天做見證。

我們的行程繼續往西到達喜瑪拉雅山珠穆勆瑪峰大本營，此地海拔5200米，沒有旅館住在類似民宿的通舖，廁所是茅坑很是簡陋，不過在這種地區不能要求太高，晚上有些頭痛睡不著，雖然我已經服了高山症的藥，捱到天亮吃完類似pan cake的早餐，我們走了大約一，二公里的路到珠穆勆瑪峰大本營的石碑，遠眺世界第一高峰的珠穆勆瑪峰(8844米高) ，風很大無法呆太久，附近有一號稱海拔最高的寺院”上絨布寺”，裡面有一洞穴號稱八世紀時，蓮花生大士曾經在此修行三年，此洞入口甚是奇特，是由上往下，剛好有突出的岩石讓我們墊腳，我們一團十五人進入差不多塞滿整個洞，洞內無風有幾尊佛像，塞滿很多小額紙幣，如果沒有遊客應該是個禪定修行的好地方。

我們的行程繼續往西開了兩天的巴士到達普蘭縣，住在一個小旅館連網路都不通，此地應該是靠近不丹邊界，也是繞行神山岡仁波齊(英文名Kailash)的起始點，神山岡仁波齊同時被藏傳佛教、印度教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教認定為世界的中心，也就是佛教經點所說的須彌山。相傳苯教發源於該山；印度教認為該山為濕婆的居所，耆那教認為該山是其祖師瑞斯哈巴那剎得道之處，藏傳佛教認為此山是勝樂金剛的住所，代表著無量幸福，也是密勒日巴(葛舉派上師)戰勝苯教徒的地方。因此常年在此處轉山的各地信徒不斷。此山政府明令不得攀登，是一個沒有人上去過的山，終年白雪罩頂，海拔6,721公尺，一般轉山是分內外兩條路逕，外轉52公里須要三天行程，如果是像藏民三步一拜磕長頭則須15到21天，要在外逕走過十三次才能走內逕，我在網路上看到一個獨行俠，自助旅行去轉山，結果誤闖內逕，他說剛開始時天氣是大太陽，靠近神山下的碎石坡時開始下冰雹，他再繼續往上爬時雷電做響，甚至雷就打在他身邊，把他嚇壞了心想再上去肯定會出事，趕快退回來，發現外面仍舊是大太陽，他終於了解是他褻瀆了神明。

導遊建議我們要帶頭燈租用睡袋，盡量輕便的背包，但是由於禦寒衣物本身就有些笨重，還要攜帶食物盥洗用具等，我們還是決定接受導遊建議請一個揹夫，這樣我們可以減少八公斤的負擔，沒想到第二天出發時我們的揹夫是一個年輕的媽媽還帶來一個四歲的小女孩，我們以順時針方向開始遶著岡仁波齊而走，第一天遇到一群印度人相信是印度教徒，不過他們只在山下的白塔轉一圈就沒有再上去，靠近中午時有藏人搭建的帳篷，裡面提供熱茶水和泡麵，讓轉山的人稍微休息補充，晚上睡在寺院的招待所，有提供簡單食物，此處最靠近岡仁波齊峰，落日的太陽照在上面使得岡仁波齊峰成為金色，第二天的行程最具挑戰，必須走22公里的路程爬升700公尺，我們大約早上七點就出發，一路爬坡，大概十一點半到達最高海拔5630公尺卓瑪拉山口，雖然很喘，爬幾步就須停下來休息，不過我完全不必吸罐裝氧氣，而且我是我們這團最年長者，能夠以自己雙腿走上來，實在也很自豪。此處掛滿了印有經文的祈福旌幡，說實在話有些髒亂，一路上並無山路而是大小不一的亂石，每人各自找踏腳石而上，相傳這裡就是著名的「死亡之地」，如果前世作孽太多將無法通過這裏陜隘的山口，導遊招集團員在此拍下許多合照。在卓瑪拉山口往對面山峰望去，可以看到一個小湖，四周都是白雪，中央也是，沒有結冰的湖水就像阿拉伯數字的0字，煞是美麗，下了卓瑪拉山口我們必須橫越白汒汒的冰川，從山口往下看，一條隊形靜默的走在冰川上，真是太美了，趕快用照相機把他們照起來。過了冰川風景就只是一般，晚上扔睡在寺院的招待所，沒提供食物只有泡麵只能吃些自己帶來的乾糧，床舖雖然簡便還蠻乾淨的，完全不須要睡袋，看來導遊給我們錯誤的訊息，害我們的背夫白忙三天，不過那四歲的女娃倒是表現很好全是她自己走的值得賀彩。第三天的行程就是沿著山谷走回旅館，覺得山風很強特別把口罩戴上。我感覺很高興能夠平安完成轉山，特別將此次西藏之行記下來與大家分享。